#БытьМноюТяжкийТруд или Как Dior играл в шахматы

А пока вы поёте поете дифирамбы Карлу Лагерфельду (а не петь их после такого показа просто нельзя) давайте нырнем в #lategram и посмотрим как дизайнеры Dior играли в шахматы и кто в итоге остался в выигрыше.
Честно говоря, судя по комментариям вчерашнего показа Dior в Periscope людей волновала не сама коллекция,  а ответ на вопрос: "Когда же пост дизайнера модного дома займет Мари Грация Кюри. И займет ли она его в конце концов?!" Нет, конечно, между делом были дифирамбы в адрес Беллы Хадид и чудесной музыке на показе. В итоге обсуждению коллекции оставили очень мало места. 
Собственно, это можно объяснить. Учитывая, что предыдущая коллекция дизайнеров Dior была незамысловатой и ничем не примечательной как торт "Зебра", это был тот редкий случай, когда от дизайнеров ничего не ждали. И им простили любую бы посредственность. А тут вдруг  коллекция оказалась хороша. Поэтому её судорожно стали обвинять в монохромными (хотя это скорее был неоспоримый факт), а потом вдруг  начали сравнивать с творениями Chanel. 

На самом же деле мы увидели новый вариант прочтения классического диоровского new look, скульптурные силуэты, которые мы так любим, сложные драпировки простых тканей. И эти фантастические переходы цвета от снежно-белого и кремового на контрасте черного. 

Коллекция напоминала игру в шахматы, посколько образы были представлены исключительно в черных и белых тонах. Вот только сложно было предположить выиграют ли дизайнеры эту партию у LVMH или нет.

#БытьМноюТяжкийТруд или Как в Galeries Lafayette совершили революцию

Коллекции Haute Couture напоминают игру в одном из казино в Макао. Ты делаешь большие ставки (а вы, наверное, представляете сколько стоят платья, расшитые мастерицами Lesage и обувь выполненная в мастерских Massaro) и заранее настраиваешь себя на проигрыш. Ведь несмотря на то, что стоимость самого скромного наряда здесь начинается от 8000 евро, в реальности  это самый неприбыльный сегмент индустрии моды. Так что, многие воспринимают его не иначе как "эстетическую недвижимость".

Haute Couture - это исключение из правил в мире моды. Тот редкий случай, когда покупатель  не переплачивает астрономическую сумму за бренд и имя, а платит  за реальную работу (впрочем, реальность этой работы затем, конечно же,  все равно умножается на десять). И если столетие назад парижские дамы обращались к высокому швейному искусству, чтобы подчеркнуть свою уникальность, то сегодня на красоту смотрят трезвым инвестиционным взглядом. И если верить журналистам The Telegraph инвестиции эти оседают в шкафах красавиц из России, Китая и Ближнего Востока. По их же подсчетам всего у  Haute Couture насчитывается 2000 преданных клиенток во всем мире. Ну, а теперь самое интересное с первого дня кутюра.

Vetements были заявлены как новички на этой неделе моды. Но они стали такими новичками, которых fashoion-"старички" ожидали, потирая руки. Если опустить восторженное "ах-ах-ах", то самое прекрасное в этой коллекции, что за этой колоссальной работой (а знаете ли это не шуточки: 55 образов, коллаборация с 18 брендами) стоит настоящая революция в мире высокой моды. И скорее всего за велюровые костюмы Juicy Couture и за длиннющие ботфорты Manolo Blanhik -будут сражаться точно также как в свое время за платья расшитые незабудками из стекляруса.
Они совершили революцию в мире, где правят шлейфы, вышивка и корсеты. Традиционные объемные рубашки, гигантские пальто, тренировочные костюмы, трикотажные платья... И все это созданное вместе с такими брендами как Brioni, Canada Goose, Comme des Garcons,Manolo Blahnik, Reebok и другими. Это вызов статусу и принципам на которых основывается кутюр.
«У меня нет желания на протяжении следующих двадцати лет делать худи, которые всем будут нравиться», - сказал в одном интервью Демна Гвасалия. И несмотря на то, что новая лимитированная линейка худи "Земфира" расходится молниеносно, шаг вперед, безусловно, уже сделан. 

Ну, а Versace не стали совершать революцию и уходить от сексуальности и привлекательности, которые всегда были их краеугольным камнем. Наряду со стендалевскими "красное и черное" они поманили своих клиенток пастельными плащами.  Складки, воланы, корсеты... Одним, словом, гимн абсолютной женственности.

И еще, что нужно знать (а вернее видеть) на первом дне кутюрной недели моды, так это показ Ульяны Сергиенко.  Она показала 60-е годы в СССР. Даже Сьюзи Менкес не смогла остаться равнодушной при виде  портфеля, который держал в руках Флор Буримский. В портфеле вместо карманов были встроены экраны, где транслировались кадры из советских кинофильмов. Собственно, фильм "Я шагаю по Москве" и стал главным источником вдохновения для этой коллекции. Каракулевые шубы, широкие твидовые брюки, цветные водолазки с буквой У, которые непременно станут звездой светской хроники в следующем сезоне.  А также байкерские куртки, школьные коричневые колготки и полюбившийся цветной мех.  Глядя на эту коллекцию так и хочется сказать  #дайтедве!

#БытьМноюТяжкийТруд или Как я пыталась слепить осьминога

На самом деле осьминога я не лепила, потому что в этот момент я уже как Мартовский Заяц поглядывала на часы и понимала, что пора бежать изо всех ног. Но, осматривая павильоны ЦСИ "Гараж", где представлены инсталляции самого желаемого скульптора современности Урса Фишера, сделала для себя вывод, что проект напоминает настоящий  contemporary-осьминог.

Дело в том, что, если верить урокам зоологии, у осьминога три сердца. Мне кажется в этом-то и кроется замысловатость его поведения. Позиция-одиночки, но в то же время безграничная тяга к коллективному. Отсутствие костей, но умение обретать разные облики и формы. Нейтральный вид, но при опасных ситуациях возможность становится ярким. Такой и художник Урс Фишер - невероятно востребованный и в то же время по-детски скромный, яркий, но не боящийся признаться, что недопонимает творчество Шагала, а главное талантливый и создающий, действительно, интересные проекты, а не искусство ради искусства.
Наверное, "адекватность" здесь ключевое слово. Ведь в мире современного искусства так много худодников-однодневок, которые, рассказывая о своих творениях томно закатывают глаза и скрепя зубами рассказывают что-то вроде "о, этот мазок синей краски был вдохновлен долгим лицезрением на племена тушканчиков". Наверняка, вы встречались с такими. И в этом отличие настоящего художника от эрзаца. Мне очень понравилась как он сказал недавно в одном своем интервью: "Искусство просто стало слишком сильно контролироваться. Как и деньги, теория - это попытка контролировать. А я люблю, чтобы все на свете жило своей жизнью. Мне кажется лишним все раскладывать по полочкам. Иначе у зрителя появляется тот самый страх, что он смотрит на современное искусство и не понимает его. и это его ограничивает. Хорошо, когда можешь просто смотреть и думать, что тебе что-то нравится или нет. В искусстве никто не делает ничего нового. Знаете, это как с языком: никто вроде бы новых слов не придумывает, но язык продолжает меняться. Общество делает язык современным - если мы послушаем как  все говорили двадцать лет назад, то поймем - до чего же все изменилось. Так же и с искусством: оно продолжает свое движение - и это всегда один единый организм".

Неподготовленному человеку на первый взгляд могут показаться странными все эти унитазы наполненные фруктами, мышки несущие сыр, спирали. Хотя, даже на первый взгляд все это выглядит очень впечатляюще. Но если попытаться понять замысел художника, то ваш интерес удваивается. Дело в том. что в этом году ЦСИ "Гараж" празднует свой день рождения. ровно год назад он переехал в бывший павильон "Времена года", а на открытии были приглашены звезды из А-листа, начиная от Дерека Бласберга и заканчивая Вуди Алленом. Надо сказать, Урс Фишер тогда тоже был в числе приглашенных гостей. И в этом сопоставлении малых и крупных форм, которые художниц раскрашивал вручную, ты видишь потрясающую игру с масштабом и восприятием. Как говорит сам художник, миниатюрные фигуры - это физическое воплощение полета фантазии и они контрастируют со сдержанной мощью советского модернистского здания. Работы же большего масштаба усиливают ощущение изменчивости и непосредственности. Что касается картин, то их Урс Фишер  писал поверх фотоснимков в своем саду. Центральное место выставки занимает большая скульптура свеча пожилой пары (друзей художника). В течение всей выставки она будет постепенно гореть и таять.

А вот на площади перед зданием развернулся коллаборативный проект YES. Это целый глиняный город. При чем каждый желающий может принять участие в создании глиняных скульптур. Смысл проекта заключается в том, что современное искусство доступно каждому.

Ну, а что касается названия выставки - "Маленький топор" - то здесь нет какого-то сакрального смысла. На самом деле так называется песня, которая пришла художнику на ум, когда он работал над выставкой. 

#БытьМноюТяжкийТруд или Помидоры и грейпфруты для модного совета CFDA

Мне кажется. что удивляться решению жюри CFDA это все равно, что причитать из года в год  "ах, почему же Леонардо ди Каприо не дают Оскар! Ах, какие же все скоты и безобразники" (правда, в этом году киноакадемики нас все-таки лишили этих причитаний).

Вчера я  так и не дождалась церемонии CFDA, ибо марципановая печенька подействовала на меня как снотворное. Но зато я успела просмотреть на канале Vogue.com весьма "продуктивную" беседу Ирины Шейк с дизайнером Мишей Нону. За минут сорок беседы можно было узнать какой бальзам для губ лежит в сумочке Ирины Шейк и что красное платье авторства Мише Ногу на ней красное. Они почему-то довольно часто делали  ацент на слове "красное" как будто мы смотрели не тв-трансляцию, а слушали радиоспектакль. Собственно, на этом и пришел сон. 

А утро оказалось щедрым на  удивления. Например, лучшим дизайнером женской одежды признали Марка Джейкобса. На мой взгляд, было бы гораздо органичнее, если бы его удосужили этой чести в то время когда он разрабатывал шахматную коллекцию для Louis Vuitton. А сегодня он не плох, но  Rodarte или Proenza Schouler выглядят куда интереснее. 

Лучшим дизайнером мужской одежды стал Том Браун. А иконой стиля и вовсе стала Бейонсе. Кстати, накануне в New York Times как раз вышла разгромная статья на тему "почему Бейонсе не стоит давать никаких номинаций и как она далека от моды". Цитата: "Звезда которая водит публику на стадионы, но никак не может привести клиентов в магазины". Собственно, если пробежаться по ее ключевым образам, с этим сложно не согласиться. Исключительно факты, никакой вкусовщины. Так что искренне удалось порадоваться только за Алессандро Микеле, который стал международным дизайнером года и охотно фотографировался с другой признанной международной звездой - Анной Винтур. Собственно, только поэтому в сторону модных критик летят не только помидоры, но и вкусные грейпфруты. Кстати, международность его успеха подчеркнул и тот факт, что многие звезды пришли именно в платьях Gucci и, кстати, среди них нет тех, кто попал в списки самых дурно одетых звезд. Так что в следующий раз, собираясь она красную дорожку, имейте ввиду:)

#БытьМноюТяжкийТруд или как Dionysus стал новой 2.55

В такую хмурую погоду может спасти  только кофе, сыр и медитативное разглядывание жизнерадостных сумок Dionysus
Мне кажется существует некий тайный кьюар-код. И вот стоит некоторым дизайнерам поднести свой телефон к нему и можно с легкостью читать формулу создания it-сумок. Вот только выдают такие кьюар-коды за хорошее поведение. Верховные нимфы решили, что Алессандро Микеле вел себя очень уж прилежно, работая на протяжении многих лет в отделе аксессуаров модного Дома Fendi, и решила на этот раз выдать такой шифр ему. Ну, я просто не вижу другого логического объяснения появлению так называемых it-сумок. Chanel, Alma, Lady Dior...А теперь и Dionysus

                    

На самом деле в самом начале ее воспринимали как очередную проходную сумку. Нет, конечно же, мы все впечатлились креативным названием, отсылающим к легенде о боге Дионисе, который превратился в тигра, чтобы перенести свою возлюбленную через реку. Собственно, из этой легенды и растут ноги у главного украшения сумки - металлической подковы с тиграми. Надо сказать, еще то контемпорари! Но Алессандро Микеле не сдавался. И на сумках стали появляться аппликации в виде толстых пчел и цветков сакуры. Затем были модели и вовсе без классического логотипа - кожаные, разрисованные цветами (в вишневом и зеленом цвете). Но в состоянии дикого восторга, который вызывали коллекции Алессандро Микеле (все эти коты, хиппи-шик и прочие прелести) становилось очевидно, что сумка становится предметом желаний из сезона в сезон.
Собственно, учитывая, что Дионис - бог вина и разных удовольствий, глядя на эту сумку хочется восхищаться, а восхищение непременно делиться с рподругами за бокальчиком чего-нибудь игристого.

#БытьМноюТяжкийТруд или История о том как Алессандро Микеле приручил не только дракона, но и гигантских пчёл, наглых котов, и даже змей

Нет, конечно же, креативный директор Gucci не променял свои эскизы на цирковую арену. Но приучил нас к тому, что джинсовка с разноцветными котами и туфли с платформой-радугой отлично смотрятся не только в гардеробной Анны Делло Руссо, но и в нашем wishlist-е. А ещё в нашем словаре появилось слово "haute punk".

А все потому, что здравомыслящим людям нужно было как-то объяснить, что дико-яркие платья,  аппликации животных и безумный стиль впавших в безумие престарелых хиппи это не что иное как новое направление "haute punk". А люди не здравомыслящие, ну, или просто любящие моду как дитя со всеми ее шалостями, просто наблюдали за показом Алессандро Микеле в Вестминстерское Аббатстве и громко хлопали в ладоши. Ведь они вновь увидели все то за что так полюбили Gucci эпохи возрождения. Классное сравнение привело издание WWD: "Наряды были яркими как упаковка от моющего средства и стильные как Шоредитч вечером в пятницу".

И казалось бы, все это мы уже где-то видели: летящие юбки в цыганском стиле, джинсовки с аппликациями, платки завязанные на манер раннего Голливуда и свитера с британским флагом. Но никогда до этого момента это не выглядело так наивно мило. Давно нам не хотелось нелепый, не подо что не подходящий сарафан со звериными аппликациями и туфли на гигантской радужной подошве. Такой дикий восторг у нас был разве что в магазине игрушек.
Собственно, восторг вызывала и сама локация -  показ проходил в Вестминстерском аббатстве, где коронуют и хоронят британских монархов и выдающихся деятелей. Оно является одним из самых красивейших зданий Англии. И мы даже не будем предполагать каких трудов стоило организовать здесь показ. Но не менее сложным была попытка вернуть покупателей Gucci в магазины после многолетнего застоя, с чем Алессандро Микеле справился на пять с плюсом.

#БытьМноюТяжкийТруд или Тоска по мистеру Симонсу

Сьюзи Менкес написала в своем Instagram накануне показа круизной коллекции Dior: "OMIGOD! The Lady Dior is downing a pint of beer. I hope she doesn't have a hangover for tomorrow's Dior fashion show at Blenheim Palace". Это была веселая шутка. А между тем на следующий день показ круизный коллекции Dior выглядел на самом деле как какое-то затяжное  hangover  (похмелье). 

Несмотря на то, что все происходило в красивых декорациях  Бленхеймского дворца в Оксфорде, коллекция вызвала у многих тоску. Собственно, виноваты мы сами. Да, мы давно уже смирились с тем, что Рафа Симонса "ушли" со своего поста осенью прошлого года, но мы не смогли смириться с тем, что вместе с ним ушли скульптурные силуэты и возрожденный диоровский new look. Вот поэтому круизную коллекцию Dior все приглашенные смотрели не с позиции того как команда бренда пытается сохранить коды модного Дома Dior, а с позиции невероятной тоски по Рафу Симонсу.

               

На самом деле все было очень красиво. Начиная от  поезда Dior Express на котором гостей повезли из модного паба в поместье герцогов Мальборо и заканчивая ковровой дорожкой со сценами королевской охоты. А вот о красоте коллекции можно говорить, лишь выдавливая из себя эмоции. Такое впечатление, что при создании коллекции все происходило как в книжке "Мафин печет пирог". Там ослик задумал испечь пирог, но стоило ему отвлечься как перепелка добавила яйца, жираф добавил слишком много сахара, а страус украсил его своими перьями. Собственно, получилось съедобно, но не удалось. Вот также произошло и с новой круизный коллекцией, которую по всей видимости разработала опять внутренняя команда модного Дома. И возможно все это выглядит очень коммерчески выверенно , но это так не похоже на тот Dior к которому мы привыкли. Она получилась просто очень странная и нескладная. Как будто от недостатка фантазии детали позаимствовали у всех подряд. Поэтому не мудрено, что одни модные критики видели в ней Zara, другие YSL. Одним словом, все что угодно, но не Dior. Получился какой-то дорогой коммерческий масс-маркет.
Все эти шелковые ленты, мелкие цветочки, безобразный объем на талии и претензия на многослойность выглядели довольно скудно для праздника. А ведь круизные коллекции давно уже стали настоящим праздником. И даже любимый твид выглядел в этой коллекции весьма скучно. В итоге острое желание "хочу купить"  вызывают разве что черные лаковые ботинки с золотой подошвой.

И казалось бы, нет незаменимых людей, есть только незаменимые фигуры в шахматной партии, но все уже успели соскучиться без скульптурных форм и лаконичных силуэтов и абсолютной женственности к которым нас успел приучить Раф Симонс. И кто знает  негодовали бы мы от мелкого цветочного рисунка, будь он был придуман Разом Симонсом.